ある日仕事で付き合いのある知人から「Windowsのノートパソコンが欲しいんですが中古とかどうですか？」って相談を受けました。
そのときにアドバイスをした内容を軽くまとめて、中古パソコンを買う時の注意点や選び方を記事にしておきます。
なお今回の記事はWindowsのノートパソコンをターゲットにしていますが、中古パソコン全般に当てはまる内容です。
もくじ
中古パソコンの唯一にして最大の魅力は安さ
当たり前ですがやっぱり安さが最大の魅力ですね。
数年前に新品で何十万円もしたものが、２、３年もすれば半額以下になっていたりすることも珍しくない。車やバイクではあり得ない値下げっぷりです。
例えばこちら。
４年ほど古いノートＰＣとは言え当時２０万円くらいだったレッツノートのフラッグシップモデルが２万円ちょっとで買えてしまう。なんと１０分の１。
ちなみにこの価格は
中古パソコンショップ Be-Stock
ここで売ってたやつです。
amazonの中古だと
３万５千円くらい。上記専門店に比べ１万円以上高い。
amazonの中古はマーケットプレイス出店している無名のショップのことが多く、やたら高い価格設定のショップが多いのでおすすめしません。
有名なソフマップだと
ううーん、高すぎ。
大手は高いですね。
中古パソコンは安く買えることが唯一のメリットなので、できるだけ安い店で買ったほうがいいです。もちろん、ちゃんと保証のある店で。
Be-Stock は中古パソコンの保証が１年もあるぶっ飛んだショップ。じゃんぱらやソフマップは１カ月と、中古パソコンショップはだいたい１カ月程度の保証期間なので、１年という保証期間がいかにとんでもないことかがわかる。
中古パソコンは危ない？主なデメリット
バッテリーの損耗
ノートパソコンにはバッテリーが入っていますが、これはスマホのバッテリーなどと同じで経年劣化で性能がどんどん落ちていきます。大雑把ですが、５年も経つと新品時の半分の性能さえ発揮できなくなります。スマホと違ってそもそもの容量が大きいので５年経過しても起動さえしなくなるほど弱ることは稀ですが、それでもかなり性能は落ちます。
中古ショップでバッテリーの保証をする店を見たことがありません。バッテリーは消耗品と考えておいたほうがいいですね。
５年前までのモデルならギリギリ交換バッテリーが入手できることもあります。交換バッテリーは機種によりますが１～２万円と高価なので、外出して使うことがある場合はこの点も考慮しておこう。ただ、最近はスタバやマックなどたいていどこでも電源コンセントが利用できますね。
スマホにも使えるし別のノートパソコンに買い替えたとしてもこれなら使いまわせます。ACコンセントが付いているので家庭用電気製品も利用できます。
液晶モニタの劣化
これも経年劣化を避けられない部品。
５年くらい使うと液晶モニターの明るさが暗くなり、色も黄ばんだり赤っぽくなったりします。
暗くなってしまうのは内部のバックライトが劣化するため。古いノートパソコンのバックライトは冷陰極管という蛍光灯みたいな部品で光っているわけですが、蛍光灯と同じで徐々に暗くなって最後には光らなくなります。こうなると画面が真っ暗で何も見えなくなってしまい、ノートパソコンとしての寿命を迎えます。これを修理するには分解して管を交換することになりますが、それなりに器用さを要求されるのでおすすめしません。僕も何度かやったことがありますができればやりたくないくらいの作業です。
最近のモデルはバックライトにＬＥＤを採用しているので寿命が飛躍的に向上しました。
黄ばんだり赤くなったりするのは液晶そのものの劣化。これも液晶パネルを交換しないと直らないので大変な作業になります。
新しいＯＳに対応できない
古いノートパソコンにありがちなのが、最新のＯＳを入れたら一部の機能が動かなくなったというもの。
５年古い程度ならほとんどトラブルはありませんが、それ以上になるとＯＳ内蔵のドライバが対応していなくて、webカメラやオーディオ、無線ＬＡＮにタッチパッドなどが使えなくなるという致命的なトラブルも。
あらかじめ、購入前にその中古ノートパソコンの製品名と「Windows10 インストール」などというキーワードを組み合わせてググって調べておこう。
誰かがチャレンジした記事がたいてい見つかります。
本体に傷あり
５年前のノートパソコンで傷なしなんてことはまずありません。
天板や底面には擦り傷があるし、ひどいときはサイドフレームにヒビがあったりヒンジ部が割れていたりすることも。こういう大きな損傷は落としてしまっている可能性が高いので避けたほうが無難です。たとえいまは動作していても、内部で基盤を固定するフレームが割れていたり、ヒンジのヒビは液晶のフラットケーブルが断線する原因にもなります。
天板の傷なんかはホームセンターで売っている糊のついたシートなどを貼って隠すこともできます。僕の友人はステッカーを貼りまくっていました。アニメの。
バイクや車のメーカーのステッカーを貼ったりするとかっこいいかも。
キーボードにテカリがあるのもよくあることで、文字消えがなければさほど気にしなくてもいいです。このへんは人によりますが。
メーカーサポートなど保証
国内メーカーは古いノートパソコンでも電話したりメールで聞くと教えてくれたりしますが、海外のメーカーなどでユーザー登録していないと門前払いされたり、マイナーなメーカーだとすでにパソコンから撤退しているということも。
壊れてしまったときも保証期間は当然終了しているし、修理しようにも部品がもう無かったりします。
中古ショップの初期不良保証のみが頼りになるので、ある程度割り切りが必要になります。
オークションなど個人売買は絶対にＮＯ！
トラブルがあっても自分でなんとかできるくらいの知識と技術があるならまだしも、保証のないノークレームノーリターンでパソコンを買うのは危険すぎます。
たとえ業者が出品しているものでも「店で売れなかったから」と安くてもいいから処分したいという思惑が垣間見える商品が多々あります。
特にＯＳのライセンス。
これすごく重要。
オークションに出品している業者に多いんですが、「動作確認用にWindows10インストール済み」と書いてあって、実際に買ってみたら認証されてないWindows10がインストールされていて、１か月もしないうちにロックがかかってしまって何もできなくなることも。
出品者に問い合わせても「動作確認用なので」とあしらわれノークレームノーリターンで泣き寝入りになります。
中古パソコンショップの商品は多くがリース落ちの商品です。
僕はかつて中古パソコンショップでバイトしたことがありますが、オリック〇レンテックなどの大手リース会社がリース落ちの商品を業者向けクローズドオークションで販売しており、中古ショップはこのオークションに参加して同じＰＣを何十台も大量に買い付けます。これらはリース会社と中古ショップで二重にチェックされているので、不良品を掴まされることはほとんどありません。
このチェックを通らなかったものが、ジャンクとして店頭で雑多に積まれたりオークションに流れたりします。このとき個人情報保護の関係でＨＤＤは抜き取って処分します。
店頭ジャンクやオークションでＨＤＤが抜かれているものは何か問題があった可能性が高く、よほどスキルがない限り手を出さないほうが無難です。
中古パソコンを選ぶときのポイント
５年も古い場合は現物をチェック
あまりに古くなるといろいろと不具合を抱えていることがあります。
特に液晶の明るさやキーボードのキータッチ具合など、説明文ではなかなか判別できない消耗は実際に商品を見てチェックしたほうがいいですね。
２～３年程度ならそんなにひどく損耗することはめったにないので、通販で購入してもだいたい大丈夫だと思います。この程度ならバッテリーもたいてい生きていて、新品時の８０％くらいの性能が残っていることもあります。
スペックをチェック
選ぶ際の重要な順番で書いています。
画面解像度
できればFullＨＤを推奨。
画面そのものの大きさは「１５インチ」などのインチで表記しますが、画面にどれだけの情報量を表示できるのかというのは解像度という言葉で表します。
ここでおすすめなのがFullＨＤと呼ばれる１９２０ｘ１０８０の解像度。
画面が狭いと何をするにも窮屈に感じてストレスになります。
僕も以前、１３６６ｘ７６８のいわゆるWXGAという解像度のノートパソコンを購入したことがありますが、せいぜいメールチェックとネットを見る程度で、とてもじゃないけどこれで文章書いたり画像編集したりなんてやる気になれません。買って失敗したと後悔しました。
最低でもWXGA++ (1600×900)以上はほしいですね。
ストレージ
絶対にＳＳＤです。これは譲れません。
僕は何台かパソコンを使用していますが、すべてＳＳＤにしてあります。
ＳＳＤとはＨＤＤに比べて何倍も速い記憶媒体で、ＨＤＤだと開くのに何十秒もかかるフォトショップのファイルがＳＳＤだと数秒で開きます。そもそもフォトショップの起動自体、数秒です。
２コアのＣＰＵと８コアのＣＰＵはベンチで測ると10倍の差が出たりしますが、実際に実用のレベルで比較する限りではとんでもない差が出ることはまずありません。メモリの容量が２ＧＢと８ＧＢで比較しても、ＨＤＤだとメモリの容量差は体感できるほどに影響が出ますが、ＳＳＤで比較するとメモリの容量が何倍も違っていてもほとんど気にならないほどに、ＳＳＤというものの恩恵が大きいです。
もう一度言います。絶対にＳＳＤを搭載したノートパソコンをおすすめします。
僕はもう二度とシステムドライブがＨＤＤのパソコンを使いたくありません。
このＳＳＤはＨＤＤに比べて高価で容量も少ないですが、１２８ＧＢ以上あればとりあえずはＯＫです。
初期状態のＯＳ（Windwos10）が１５ＧＢくらい使用しますが、度重なる大型アップデートに伴い容量を消費し最近では３０ＧＢ以上をＯＳで使用しています。
ＳＳＤが６４ＧＢ程度と小さいノートパソコンや、中には３２ＧＢというものもあります。これらはアップデートすらできないほどに容量が小さいのでおすすめしません。
１２８ＧＢだとＯＳがアップデートで肥大化した現在でもまだ９０ＧＢほど利用でき、メーラーやブラウザ、オフィス系のアプリ程度であれば十分インストールできます。
データは外付けのＨＤＤに保存しよう。
ＨＤＤからＳＳＤへ換装したりＯＳを再セットアップできる程度のスキルがあるなら、安いＨＤＤモデルを買ってＳＳＤに交換するのもありです。
ただし、本体＋ＳＳＤの価格＋手間 がかかるので、その点を考慮すべし。
メモリ容量
できれば４ＧＢ以上。
ただ、ＳＳＤを搭載していれば２ＧＢでも４ＧＢでも明確に体感できるほどの差は出ません。
ＨＤＤだとメモリ２ＧＢでは使い物にならないほど遅く、８ＧＢあってようやく実用域に達するかどうかというほどです。
ＯＳ
Windows7以降必須。
おすすめはWindows10です。
中古市場で一番多いのはWindows7ですね。
Windows7は以前にWindows10への無償アップグレードがあったんですが、今は終了しています。
が、
まだできます。
やり方は今度記事にしようと思いますが、表向きは終了したことになっている無償アップグレードが実はまだできてしまいます。いつまでできるかはわかりませんが、Windows7のパソコンを手に入れた場合は早めにWindows10にアップグレードしておこう。
Windows8／8.1はあまり中古市場に数がないものの、こちらはWindows7に比べても不安定要素があるので、さっさとWindows10にしてしまおう。Win8も終了したはずの無償アップグレードがまだできるようです。
また、ＯＳには32bit版、64bit版とありますが、64bit版を選ぼう。
32bit版のＯＳはメモリを３ＧＢまでしか利用できません。
２ＧＢのメモリで使うからいい、というわけにもいきません。
最近は64bitのアプリが増えてきたので、32bitだと利用できないアプリも多くなってきました。これから先32bit版のアプリは減少していくので、わざわざ32bit版ＯＳを選ぶこともないですね。
ＯＳのアップグレードなど手間がかかることはやりたくない、という人は最初からWindows10搭載のモデルを選ぼう。
ＣＰＵ
ＣＰＵは種類が非常に多く、同じシリーズネームのＣＰＵでも世代によって大きく性能が変わります。
intelのＣＰＵには
Coreｉシリーズ（ｉ９、ｉ７、ｉ５、ｉ３）、Pentium、Celeron、Atom
などのラインナップがあり、ｉ９がいちばん速いＣＰＵで、右へ行くほど遅いＣＰＵです。
ただし、PentiumやCeleron、Atomは世代やモデルによって速さがかなり違ってきます。
一昔前のハイエンドノートパソコンでよく採用されているのが
ｉ５-４３００Ｕ
などのｉ５シリーズHaswell 世代と呼ばれる第４世代のラインナップ。
このモデルナンバーの読み方ですが、先頭の「ｉ５」がシリーズネーム。
次の４桁の数字が世代とモデルナンバーを示し、末尾の英字はＣＰＵの機能的な位置づけを表す。ちなみにＵやＹ、Ｍはモバイル向けの低消費電力という意味。
例）
ｉ５- ４５０Ｍ
第一世代のｉ５シリーズ。モデルナンバーは３桁。２０１０年の発売。
ｉ５-２４１０Ｍ
有名なコードネームSandy Bridgeの第二世代。モデルナンバーが４桁になり１文字目が世代を表す数字に。２０１１年発売。
ｉ５-３２１０Ｍ
こちらも有名なIvy Bridgeという第三世代。２０１２年発売。
ｉ５-４２００Ｍ
Haswellという第四世代。２０１３年発売。
どのＣＰＵを狙えばいいのか？
ｉシリーズはネットを見たりメールを書いたりするには申し分ない性能を持っています。
注意したいのはAtomやCeleron。これらの初期モデルは使い物にならないほど低速です。
例えばAtomの第二世代にあたるAtom N2800。２０１１年～２０１２年のネットブックやモバイルノートという小型軽量ノートで大量に採用されていましたが、このＣＰＵは２００６年発売のCore２Duoの半分ほどの性能しかありません。
マルチコア性能でなんとかCore２Duoに追いついてはいますがシングルコア性能は惨敗。アプリ側のマルチコア最適化がまだまだ進んでいなかった当時は、「Core2Duoのほうがマシ」と遅いＣＰＵの代名詞のように言われたことも。
CeleronのＮ２ｘｘｘなどのシリーズも中身はAtomと同じで動作クロックを上げた程度のモデル。相変わらずCore２Duoにさえ及びませんでした。
これらは２０１４年以降になってようやくCore2Duoを上回るようになったので、中古市場で狙う時は２０１４年以降でチョイスするとまず大丈夫。ただし、それでも２００６年発売のCore2Duoをようやく超えたという程度のパフォーマンスだということを忘れずに。
ただ、Core2Duo当時のパソコンはグラフィックがDirectX９までしか対応していないなどＣＰＵ以外にも足かせとなる部分が多く、２０１４年あたりのAtomＸシリーズは動画再生支援機能などの恩恵があるためYouTubeを見たりする程度ならAtomのほうが快適に動作します。
とはいえCoreｉ５搭載の中古ノートパソコンがお手頃価格で豊富にあるので、ｉ５搭載のパソコンをおすすめします。
付属品のチェック
中古パソコンは箱や説明書が欠品している場合が多いですが、他にも欠品がないか十分にチェックしよう。
特にＡＣアダプタ、リカバリディスクなどが揃っているか要チェック。
最初からリカバリディスクが付属していないパソコンも多くあり、その場合は内蔵ストレージのリカバリ領域（ＤtoＤ領域）から復活できることもあります。
リカバリ領域が残っているかどうかも要チェック。
ＨＤＤの交換やＯＳのクリーンインストールでリカバリ領域が消失していることもよくあります。
保証をチェック
保証内容と保証期間のチェックですね。
中古ショップによっては初期不良保証が１週間と極短のところもあります。
おすすめ中古パソコンのまとめ
スペック
解像度：FullＨＤ（1920ｘ1080）以上
ＣＰＵ：ｉ７～３の第二世代以降
メモリ：４GB以上。ただし、メモリの増設や交換は容易なので後から買い足してもいい。その場合は空きスロットの有無をチェックしておくこと。
ＨＤＤ：ＳＳＤで１２８ＧＢ以上。自力で換装できる場合はＨＤＤでも。
ＯＳ：Windows１０以降。自力でアップグレードできる人は７でも。ちなみに32bitの７を無料アップデートで64bit版のWindows１０にすることができました（2018年5月に試したときはまだ可能）。
状態
発売からせいぜい３～４年以内。
これより古くなると液晶画面の輝度が低下していたり変色が見られ、外装の痛みやキーボードのテカリも気になるレベルになります。
またバッテリーもかなり劣化しています。
とりあえず価格を調べてみたいときは前述の
Be-Stock
このサイトで「状態」の欄に「ssd,full」と入れて検索してみるといいですね。
これでＳＳＤ搭載したFullHD液晶のノートパソコンがヒットします。